灵魂拷问：中国哪里的豆腐最好吃？

若是你问一个刚去欧美生活的中国人，什么食材在中国很普遍，在当地超市却很难买到。你也许会听到他们来自灵魂的呐喊——“豆腐也太难买了！”

公元9102年了，作为国家二级吃豆腐运动员（严肃脸），我真的为他们吃不到豆腐感到惋惜，毕竟在中国，最早关于豆腐的文献记载在五代就出现了。在陶谷的《清异录》中提到，“日市豆腐数个，邑人呼豆腐为小宰羊”，可见当时在淮南一带，豆腐已经是“热销单品”。与此同时，当地人拿豆腐与羔羊肉相媲美，豆腐的魅力可见一斑。

▲ 看这图，我已经闻见香味了。

各地文人墨客当然也不能错过这个“时尚icon”。陆游在《老学庵笔记》中写道，“嘉兴人……开豆腐羹店”，遇到美食必记录的苏轼甚至自己做起了豆腐，还一边作诗道，“煮豆作乳脂为酥，高烧油烛斟蜜酒。”

如今，这个来自东方的神秘食物，在中华大地上“花开数朵”，各地人民根据当地的原料和当地人的口味制作出了不同风味的豆腐，按照点浆方式的差别可大体分为：卤水豆腐与石膏豆腐。

▲ 是豆腐的香气，行家啊。

“铁汉”豆腐也能给你柔情

用卤水（氯化镁）点出来的豆腐被统称为卤水豆腐。此种豆腐色泽略微偏黄，硬度、弹性和韧性较强，含水量一般，在北方地区尤为常见，因此也会被称为“北豆腐”、“老豆腐”。

一方水土养一方人，一方水土也产一方豆腐。

与卤水豆腐分不开的还有一道重口味豆腐的神作——麻婆豆腐。许多大厨认为，唯有用盐卤点的豆腐才能作出正宗的麻婆豆腐。这道口味麻、辣、烫、咸的菜品如今已远渡重洋，一跃成为国际名菜，在各地的做法各有不同，但有些人依旧想念在太白粉勾芡的包围下，在花椒粉和麻油的点缀下的卤水豆腐的滋味。

▲ 你喜欢吃加了豆瓣酱的麻婆豆腐么？

老舍对北京老豆腐可以说是情有独钟，在《骆驼祥子》就有描写，祥子从城外逃回，第一样吃的东西就是桥头的老豆腐，醋、酱油、辣椒油拌上豆腐的香气，香得要使祥子闭住气，他一碗吃完已经湿透腰裤，赶紧地说了一句，“再来一碗！”

相比于盐卤豆腐，以石膏为凝固剂的石膏豆腐会将水更多地包裹在豆腐中，因此其含水量较高，也因此会被称之为“南豆腐”、“嫩豆腐”。

虽然“豆腐之法，始于汉淮南王刘安”的说法并不靠谱，但安徽淮南八公山的石膏豆腐十分靠谱。“白如纯玉，细如凝脂，鲜嫩美味，清香可口”是世人对八公山豆腐的盛赞。

现代有中国吃货“拯救”丹麦，没想到古代还有“豆腐外交”。在唐代，豆腐制作技术随着鉴真东渡传入日本，如今已成为日本饮食文化的一部分。若你仔细观察，现在的部分日本豆腐制品上尚有“唐传豆腐干，淮南堂制”等字样。

豆腐的风味实在难以形容，就连古人也只能说一句“豆油煎豆腐，有味”。地域性给豆腐的风味留下了深深的烙印，攸县豆腐的柴火味，剑阁豆腐的“江湖气”，马金豆腐的细腻感、客家豆腐的仪式感……

因此对于有些人来说，豆腐的味道就是家乡的味道吧。

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